Fin dai tempi antichi l'uomo ha imparato a sfruttare la forza dell'acqua per dare movimento ai macchinari da lavoro. I mulini sono tra le più importanti opere in grado di testimoniare l'abilità umana di incanalare l'acqua per ricavarne energia pulita e rinnovabile.
L'acqua del torrente veniva prelevata da un canale che la portava alle ruote idrauliche.
Le ruote idrauliche erano generalmente di due differenti tipologie: il roundoun e il rouét.
Se il corso d'acqua aveva portata sufficientemente ampia, consistente e regolare tutto l'anno allora si usava il roundoun, ossia la classica ruota verticale a cassette, alimentata dall'alto per mezzo di una canalina sopraelevata. Alberi e ingranaggi trasmettevano il movimento alle macine.
I mulini più piccoli, situati in alta valle, che sfruttavano l'acqua di corsi d'acqua dalla portata più modesta ed irregolare, utilizzavano il rouét, una piccola ruota orizzontale a palette collegata direttamente all'albero della macina e posizionata sotto il pavimento dove l'acqua arrivava per mezzo di una canalina scavata in genere in un tronco di larice.
Ad eccezione dei mulini principali, generalmente gestiti da un mugnaio, i mulini venivano gestiti a turno in maniera comunitaria da tutti gli abitanti delle borgate. Anche la panificazione nei caratteristici forni a legna, presenti e attivi ancora oggi in molte borgate della valle, era svolta in modo comunitario.
Il più antico documento riguardante la presenza di un mulino nella Val Germanasca è un atto del 1592 redatto dal notaio ducale al servizio dei signori della Val San Martino (Val Germanasca).
I mulini per cereali erano presenti su tutto il territorio, oggi se ne contano una quarantina, alcuni ormai ridotti a ruderi.
Il sentiero è intitolato a Guido Baret, appassionato di storia locale, che per primo si è occupato dei mulini della Val Germanasca.
Ha scritto il quaderno di documentazione della Comunità Montana "Gli antichi mulini e frantoi per noci della Val Germanasca".
Il percorso tocca ben Quattro mulini nel territorio del Comune di Massello che conserva una natura intatta e incontaminata, dove probabili sono gli avvistamenti di animali selvatici. Lungo il percorso, adatto a tutti, si incontrano il tempio Valdese e la chiesa cattolica, testimoni della compresenza di due fedi religiose, ed alcune meridiane.
Il sentiero procede a mezza costa nel vallone, all'ombra del monte Laparè (2198 m) offrendo un panorama di prim'ordine su tutte le antiche borgate e sulla bellissima cascata del Pis.
Lungo l'itinerario, classificato come difficoltà E, nel Vallone di Massello si incontrano i quattro piccoli mulini:
-il Cas Garin, situato ad alcune centinaia di metri a monte del ponte omonimo, sulla sinistra orografica del torrente, al centro di un pianoro un tempo adibito a pascolo. Accanto allo stabile sono ancora ben visibili i resti di una fucina e di un frantoio per noci.
-il piccolo mulino di Occie, posto a valle della Borgata, che attinge acqua da un rio laterale del Germanasca che scende dai prati di Coulmian. Sulla facciata del mulino appare la data di costruzione.
-il Gros Passet posto anch'esso su un rio laterale del Germanasca. La ruota idraulica è ad asse verticale, interamente di legno. L'intera struttura è stata restaurata ed è visitabile.
-il Gorjo Trounno a valle della gola nei pressi della borgata Piccolo Passet. Serviva le borgate di Rocias, Grangiadidiero e Aiasse, macinando segale, barbarià (una miscela di segale e frumento), grano saraceno. Anche questo piccolo mulino è visitabile.
Lasciamo quindi l'auto nei pressi di Massello Centrale e torniamo indietro a piedi per attraversare il ponte sul Germanasca. Lungo la strada, proprio al termine del ponte, sulla sinistra è visibile l'inizio del sentiero che si inoltra tra i faggi.
Si supera il primo mulino nei pressi del corso d'acqua poi si prosegue con un breve tratto in salita fino a Ciaberso (1200 m). Si attraversa l'abitato, dove si individuano facilmente il tempio valdese e la chiesa cattolica, procedendo lungo l'evidente sentiero che si inoltra nuovamente tra gli alberi fino a Porrence (1260 m) e Roberso (1188 m) dove ha sede il Comune.
Da Roberso ci si immette nuovamente nel fitto del bosco, superando un tratto più stretto della valle che si apre nei pressi di Occie (1388 m). Poco a valle delle abitazioni si trova uno dei mulini precedentemente descritti.
Il percorso scende poi fino ad Aiasse (1230 m) e altri piccoli centri abitati come ad esempio Roccias e Reynaud attraversando sempre ampi tratti boscosi stupendi specialmente in primavera inoltrata per la presenza di numerosi maggiociondoli. È tuttavia possibile accorciare il percorso tagliando con una deviazione sulla strada asfaltata per raggiungere rapidamente Massello.
Ringrazio Cristina, Eleonora, Francesco e Giorgia per questa escursione di breve durata (4 h e 30 min circa) e con un dislivello complessivo inferiore ai 250 m e consiglio una breve tappa all'Agriturismo La Miando per terminare con la degustazione di ottimi piatti tipici.
Azienda agrituristica LA MIANDO dal 1989
di Canal Brunet Renata
Borgata Didiero, 16 - Salza di Pinerolo (TO)
cell. 348/814.53.11 - 339/276.32.15
email: agriturismolamiando@gmail.com
L'itinerario qui presentato è frutto di un ambizioso progetto di collaborazione portato a termine nel corso dell'anno scolastico 1997-98 da insegnanti e allievi della Scuola Media Gouthier di Perosa Argentina (sezione staccata di Perrero), dall'allora Comunità Montana valli Chisone e Germanasca e dalla sezione C.A.I. val Germanasca. Dopo un lavoro che per più di un anno ha impegnato i ragazzi delle tre classi di cui è composta la scuola, infatti, è partita un'iniziativa assai interessante e fondamentale per la conservazione del patrimonio etnografico della valle. Sostenuti da alcuni professori e da esperti di cultura locale, gli studenti hanno avviato un progetto pilota finalizzato alla valorizzazione delle risorse locali, nello specifico individuare, schedare e soprattutto rendere visitabili i numerosi mulini e frantoi un tempo attivi nelle numerose borgate di Massello.
La leggenda del Bâ dâ Pons
Sulla strada Perrero-Massello, ai confini di Maniglia, si incontra un passo molto angusto: da una parte il contrafforte scende dal Truc ëd Pineirôl, chiamato in quel luogo Bô' la Vaccho (bosco della vacca), dall'altra una parete di roccia tagliata a picco; in fondo al vallone, il torrente Germanasca che scende ribollendo. È il Bâ dâ Pons. La leggenda storica che spiega tale nome è la seguente: anticamente, una legge obbligava tutti i valdesi della valle (persino tutti quelli di Prali e di Massello) a portare i loro morti al cimitero di San Martino a valle di Perrero.
La strada attuale non esisteva, Non c'era che un brutto sentiero, di cui si vedono ancora oggi le tracce, che passava sull'alto della parete rocciosa precedentemente descritta.
Un giorno, i massellini portavano a seppellire un defunto di Basiglia, chiamato Giovani Pons. Uno dei portatori fece un passo falso e la bara rotolò di roccia in roccia fino in fondo al vallone.
Il posto dove il portatore scivolò si chiama ancora oggi Bâ Jouann (il basso di Giovanni); il luogo dove fu ritrovato il cadavere si chiama Bâ dâ Pons.
[tratto da "Tradizioni orali delle valli valdesi del Piemonte" di Marie Bonnet - Claudiana Editrice, Torino 1994]
Si sente parlare sempre più spesso di quanto sia necessario ridurre l'ansia e lo stress di ogni giorno al fine di raggiungere uno stile di vita più sano. Sovente si fa l'elenco dei rischi, come ad esempio il senso di stanchezza cronico, il nervosismo e l'incremento dell'insoddisfazione e delle distrazioni professionali, il calo della determinazione... e si comincia a suggerire alcune modalità per affrontare il problema e reagire a questa situazione. Si tocca spesso il dolente tasto dell'organizzazione del tempo, la difesa del proprio spazio personale dalle costanti interruzioni e richieste esterne, la necessità di alleggerirsi dagli incarichi che non appagano il nostro benessere, ma soprattutto emerge sempre il consiglio risolutivo, quello che pare essere la soluzione a tutti i problemi sopra citati: ogni tanto spegni tutto.
Questi sono solo alcuni dei più frequenti consigli identificati come gli ingredienti per la perfetta ricetta del benessere e del relax. Il modo migliore per ritornare a vivere in modo pieno quella appagante sensazione di soddisfazione che si prova quando si porta a compimento un sogno personale, quando si conclude con l'ultimo tassello un puzzle da tempo lasciato in sospeso, quando si mette finalmente una spunta ad un obiettivo che ci eravamo prefissati ma che avevamo perso di vista perchè assorbiti totalmente dalla quotidiana routine.
Ed è quella stessa sensazione che ho provato in Val Formazza, diretto al Rifugio Maria Luisa a quota 2060 m. Per Cristina e per me è stata la possibilità, dopo molto tempo, di portare finalmente a compimento un intento accantonato da parte per lasciar posto ad altre faccende, oppure perchè le condizioni meteo non erano favorevoli.
Fin dai primi tornanti si distingue chiaramente Morasco, la diga dell'omonimo lago e la chiesetta sull'altura in memoria del centro abitato di origine Walser, ormai sommerso dall'acqua.
Procediamo quindi sulla sinistra orografica del Torrente Roni, celato dalla neve così come il suo piccolo specchio d'acqua, superato sicuramente una volta raggiunta la quota di circa 2140 m.
Come era facilmente immaginabile i Laghi sono coperti da un lucente strato di ghiaccio, ma la vista intorno a noi è meravigliosa nel suo fulgore: le creste rocciose che congiungono i Corni di Boden emergono come la schiena di un drago dormiente, i pochissimi sporadici punti di colore di altri escursionisti nel bianco della neve, distanti da noi e probabilmente diretti al Passo di San Giacomo, i grandi Laghi Toggia e Castel, situati più in basso e imprigionati nel ghiaccio che appaiono come lastre d'acciaio sbiancato, la casa guardiani del Lago Toggia, visibile sopra la diga, le cime in lontananza della testata della Valrossa e su tutto il colore intenso del cielo, così uniforme da apparire come solido.
Si conclude l'escursione con il suono degli sportelli dell'auto che si chiudono, pronti a riprendere la strada del ritorno, ma non prima di aver fatto una rapida tappa alla Cascata del Toce e alla Chiesa di San Gaudenzio a Baceno dove ci fermiamo anche per il pranzo.
È il famoso urlo pietrificato del ruscello più nascosto che incontra un salto nel vuoto anche di pochi metri e cade a valle inosservato. Ebbene in quel punto, in questi magici momenti, solo per pochi istanti, anche in bassa montagna, la cascata costruisce la sua figura di ghiaccio. La caduta d’acqua bloccata dal gelo, come una bellissima donna che non si lascerebbe mai avvicinare dal primo venuto, si paralizza, trasformandosi in un immobile arabesco glaciale che non può respingerti né bloccarti. È materia effimera. Gelo purificato dall’ineluttabile caduta dell’acqua che si è arrestata come se una bacchetta magica avesse fermato il tempo, lo scandire delle ore, la motilità di ogni forma di vita. In quell’attimo riprendo coscienza del mio corpo, mi sento padrone di quel piccolo universo che si è arrestato ai miei piedi. Calzo in silenzio i ramponi, mi avvicino sotto il salto cristallizzato e lo guardo con riverito timore. Sono solo. Unico impercettibile rumore che penetra in quell’assoluto silenzio è il battito concitato del mio cuore. Ripenso in questa cercata solitudine e voglia di reagire ad ogni costo, magari in maniera del tutto irrazionale per la gente comune, a un grande amico ed alpinista tradito da uno di questi salti ghiacciati (Giancarlo Grassi) che mi aveva fatto ben capire come la cascata di ghiaccio rappresenti l’ultima isola di libertà, perché rimane sempre un universo misterioso che si scioglie come neve al sole, scomparendo con la stessa magia di come si è formata senza offrire lo spazio al filtro della regolamentazione e alle volontà pianificatrici del vivere comune. Salito il salto ghiacciato senza nome ne cerco altri, vagando in questo spazio, assorto nei miei pensieri tristi, verso un punto indefinito della valle, per ricordare tutte le persone care e i miei tre adorati cagnolini che mi hanno preceduto nei pascoli celesti, perché se un paradiso esiste, deve esserci anche per i nostri adorati “senza voce”. Calco una zona di per sé poco nota ai locali e agli escursionisti perché non conduce a mete prestigiose, a cime importanti, tanto meno in inverno. È un punto della valle nel quale si avverte però un’atmosfera strana, a cavallo tra la Val di Susa e la Val Sangone. La poca neve gelata caduta sinora mi permette di calzare i ramponi che stridono sulle pietre emergenti in un paesaggio contrastante tra il bianco del manto gelato e i colori ancora autunnali causati da questo anomalo inverno. Questo luogo è situato in un punto non ben identificato sulle cartine e desidero rimanga tale, perché ci sono finito per caso, salendo senza consultare una guida per scalare una determinata cascata, ma solo per sentirmi ancora più isolato, assorto dai tristi pensieri che da tempo flagellano la mia mente, quasi guidato da una mano sconosciuta alla ricerca di chi non c’è più o dell’istinto che ti fa andare senza una meta precisa, dove ti porta il cuore. 
Volgendo lo sguardo verso la mia amata valle mi appare a sinistra di un piccolo colatoio un altro salto ghiacciato di una ventina di metri che non ho mai visto prima, formato di sicuro dal gelo di questo strano inverno. Salgo questa seconda anomala cascatella senza nome, mi fotografo con l’autoscatto, quando mi sembra di scorgere a lato di una malga abbandonata un’ombra furtiva. Dimentico di fare quindi una relazione tecnica ai due salti trovati per caso e che forse mai più si formeranno e magari tecnicamente di nessuna importanza, ma di andare oltre la meta a curiosare nel vecchio capanno stroncato dalla neve e dal ghiaccio, con il soffitto crollato. Qui il mio occhio cade su una vecchia foto intrappolata nel ghiaccio. Sembra posta su una mano e tenuta pizzicata perché io la scorgessi. Un brivido mi coglie in tutto il corpo. 
Le ruote idrauliche erano generalmente di due differenti tipologie: il roundoun e il rouét. 
I mulini più piccoli, situati in alta valle, che sfruttavano l'acqua di corsi d'acqua dalla portata più modesta ed irregolare, utilizzavano il rouét, una piccola ruota orizzontale a palette collegata direttamente all'albero della macina e posizionata sotto il pavimento dove l'acqua arrivava per mezzo di una canalina scavata in genere in un tronco di larice.
Il percorso tocca ben Quattro mulini nel territorio del Comune di Massello che conserva una natura intatta e incontaminata, dove probabili sono gli avvistamenti di animali selvatici. Lungo il percorso, adatto a tutti, si incontrano il tempio Valdese e la chiesa cattolica, testimoni della compresenza di due fedi religiose, ed alcune meridiane.
Si supera il primo mulino nei pressi del corso d'acqua poi si prosegue con un breve tratto in salita fino a Ciaberso (1200 m). Si attraversa l'abitato, dove si individuano facilmente il tempio valdese e la chiesa cattolica, procedendo lungo l'evidente sentiero che si inoltra nuovamente tra gli alberi fino a Porrence (1260 m) e Roberso (1188 m) dove ha sede il Comune.
